Простая. Качественное и простое исполнение в стиле BMW 90-х. Как и любая другая тормозная система состоит из механической части и гидравлики. ABS и стояночный (ручной) тормоз рассмотрим в отдельных материалах.
Приступим. И для начала немного теории.
Усилие с тормозной педали идёт на главный
тормозной цилиндр, который передаёт давление на исполнительные цилиндры колёс (поршни) через
тормозную магистраль - систему металлических трубок под днищем. Почти металлических, поскольку возле колёс вместо метала используются гибкие
тормозные шланги.
Тормозные поршни прижимают
колодки к
диску или
барабану и останавливаю машину. При этом усилию на педали помогает атмосферное давление. Это реализовано через вакуумный усилитель. Теперь подробнее о проблемах и ремонте всей тормозной системы.
1. Вакуумный усилитель тормозов.
Как бы, помогает давить на педаль. Под капотом, прямо перед водителем виден расширительный бачёк с тормозной жидкостью. Чуть ниже него виден большой чёрный герметичный приплюснутый цилиндр - это вакуумный усилитель. Он состоит из двух герметичных камер, перепускного атмосферного клапана, мембраны с пружиной, главного тормозного цилиндра и штока соединённого с педалью тормоза. Одна из камер подключена к разряженному впускному коллектору шлангом, во второй атмосферное давление.
Когда водитель давит на педаль, он сдвигает шток и этим давит на главный цилиндр, создавая давление в тормозной системе и останавливая автомобиль. Но шток при движении открывает и закрывает клапан, создающий или убирающий разницу давления в герметичных камерах.
Это давление усиливает нажатие на педаль раза в три - четыре.
Проблема узла очевидна - разгерметизация и доступ во впуск неучтённого воздуха. Результат - плавающие обороты, потеря мощности, сложнее давить по тормозам. Тормозной цилиндр меняется в сборе на такой же с разборки. Они отличаются для бензиновых и дизельных двигателей.
2. Магистраль
Трубки под днищем и
шланги под колёсами - всё просто, кроме того, что шланги трудно откручиваются при замене. Нужен
специальный накидной ключ с прорезью. Продавцы на авторынках знают. После работ
обязательна прокачка тормозов. Схемы магистрали можно посмотреть в нашем каталоге запчастей.
3. Суппорта с дисками
Стандартны, как и во всех других авто.
Держатся на двух направляющих за скобу и пружине спереди. Скоба держится на двух болтах. Направляющие откручиваются, снимается суппорт, заменяются колодки, датчик износа. Далее самое сложное, точнее
единственное сложное - необходимо вдавить поршень в крайнее положение, иначе суппорт с колодками не налезет на диск. Не нужно лезть в гидравлику и ничего там разбирать. Достаточно воспользоваться рычагом, или разводным ключом, ручными тисками и т.д.
Сами диски держатся болтами, которыми прикручивается колесо. Если колесо снято, то остаётся один удерживающий болт под шестигранник и скоба суппорта с двумя болтами.
Откручивайте аккуратно, что бы не слизать грани. Если диски расположены сзади, то внутри них будут ещё и барабаны для ручника. Т.е. нужно будет сводить колодки прежде чем получится снять. Делается это отвёрткой через отверстие одного из болтов колеса. Если мало, то придётся ещё и трос приотпустить из салона (если давно не меняли, то в барабанах будут приличные канавки и будут мешать).
Здесь возможна серьёзная проблема с прикипевшим к ступице диском. Как решать - описано чуть ниже. В остальном всё просто - если диск не сильно сточен и нет никакого биения при торможении, то можно оставлять, можно только кромку снять, что бы проще суппорт с новыми колодками одеть. Если есть новые тормозные диски, то это всегда хорошо.
4. Барабаны
Бывают двух видов -
задние дисковые тормоза с барабанами для ручника и комбинированные (обычные) барабаны. И в тех и в других подводится трос от ручника, который разводит колодки, прижимая их к стенкам барабана. Плюс к этому в обычных барабанах - есть тормозные цилиндры, которые также разводят колодки, но делают это при нажатии на педаль. Могут потечь, и тогда под замену. Стоят недорого. При их замене прокачка системы обязательна.
В дисковых задних тормозах колодки ручника практически не изнашивает. В обычном напротив, приходится часто менять как колодки, так и сам барабан. Снимается барабан, после снятия колеса, через откручивание удерживающего болта шестигранником и после сведения колодок внутри (отвёрткой через отверстие под болт колеса крутим штуку с фото ниже).
Если диск с барабаном (или обычный тормозной диск) прикипел к ступице, то
можно попробовать отстучать, либо сорвать торможением. Последнее делается с дисковыми тормозами следующим образом: вывешиваются задние колёса, снимается нужное колесо, откручивается удерживающий болт, заводится машина, раскручиваются колёса и резко нажимается тормоз. Ступица продолжит крутиться, а диск окажется зажат в суппорте. Делать аккуратно и машину сразу на нейтралку после того, как сорвёте диск. Прежде чем менять тормозные колодки барабанов,
внимательно изучите конструкцию - там много мелких деталей и все в точности нужно будет вернуть на место. Есть варианты съёма с использованием различных самодельных съёмников - это уже придётся поискать в интернете.
